Un repaso por la carrera del dise&ntilde;ador brit&aacute;nico.&nbsp;

&ldquo;Alexander McQueen fue un dise&ntilde;ador de nuestro tiempo pero sinceramente estaba m&aacute;s all&aacute; de eso. Se lo llam&oacute; el ni&ntilde;o mimado de la moda, un rebelde y un pionero; era todo eso y ninguna de esas cosas en absoluto porque en realidad era un artista&rdquo;, dice Daphne Guinness, amiga y musa del dise&ntilde;ador fallecido el 11 de febrero de 2010. Ten&iacute;a 40 a&ntilde;os y una carrera que hab&iacute;a iniciado a los 16 como aprendiz en Savile Row. Entre 1985 y 1987 aprendi&oacute; corte y sastrer&iacute;a en Anderson &amp; Sheppard, t&eacute;cnicas que luego continuaron como centro de sus dise&ntilde;os y m&aacute;s tarde desarroll&oacute; en la escuela Central Saint Martins. Su colecci&oacute;n de graduaci&oacute;n, en 1992, suele ser referenciada como un momento trascendental para la historia de la moda. Luego de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BomXkH2mVXc">&ldquo;Jack The Ripper Stalking his Victims&rdquo;</a> se dice que todas las casas de dise&ntilde;o buscan formar a su propio McQueen. Con sus encajes y tartanes m&aacute;s las revisiones a los siglos XVIII y XIX compuso su est&eacute;tica punk couture.&nbsp;
En 1996, Alexander McQueen fue contratado por el grupo LVMH para dirigir Givenchy y en 2001 le vendi&oacute; el 51% de su propia etiqueta al Kering Group. Sus colecciones son revisitadas como proclamaciones y sus desfiles &ldquo;la culminaci&oacute;n de todo lo que pasa por mi cabeza&rdquo;, dec&iacute;a. Entre sus ideas estaba la inquietud sobre la creaci&oacute;n de un nuevo tejido que diera lugar a una nueva silueta y le cont&oacute; meses antes de morir a la cr&iacute;tica Cathy Horyn que estaba obsesionado con la transmisi&oacute;n en vivo de un desfile por Internet, que con &ldquo;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CVN4WUKIzjA">Plato's Atlantis&rdquo;,</a> la colecci&oacute;n que present&oacute; en octubre de 2009, logr&oacute;. As&iacute;, asociado a Nick Knight en SHOWstudio, durante la primavera verano 2010 puso en streaming, t&eacute;rmino totalmente novedoso para aquel momento, el primer desfile en el momento que ocurr&iacute;a. Entonces, los desfiles de moda dejaban de hacer espect&aacute;culos para convertirse en uno. En lo que fue su &uacute;ltima colecci&oacute;n elabor&oacute; texturas desarrolladas con tecnolog&iacute;a digital y un prototipo de la bota Armadillo que acompa&ntilde;&oacute; los 45 looks que salieron a la pasarela en Paris Fashion Week.&nbsp;
Esta no fue su &uacute;nica interacci&oacute;n que hizo con la tecnolog&iacute;a. En 2006, luego de que Kate Moss sufriera una cancelaci&oacute;n por la publicaci&oacute;n &ldquo;Cocaine Kate&rdquo; del tabloide Daily Mirror, McQueen llev&oacute; a la modelo a la pasarela en forma de holograma. As&iacute; fue que en las colecciones oto&ntilde;o invierno 2006, la &ldquo;Ilusi&oacute;n de Kate Moss&rdquo; sobrevol&oacute; el desfile <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b72K6C3ooyo">&ldquo;Widows of Culloden&rdquo;</a> desde una pir&aacute;mide. Lee McQueen imaginaba mandar esa imagen filmada por cuatro c&aacute;maras para ser visto por cualquiera desde su escritorio. &ldquo;Estoy hablando de fantas&iacute;a, pero no creo que est&eacute; tan lejos de la realidad&rdquo;, le dijo en 2009 al New York Times.&nbsp;
Entre sus colecciones m&aacute;s aclamadas est&aacute; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=z_AU_JEjpl4">&ldquo;The Girl Who Lived in the Tree&rdquo;</a>, de la temporada oto&ntilde;o invierno 2008. &ldquo;Era una criatura salvaje que viv&iacute;a en el &aacute;rbol. Cuando decidi&oacute; descender a la tierra, se transform&oacute; en una princesa&rdquo;, dijo el dise&ntilde;ador que mencionaba que no se inspiraba en mujeres espec&iacute;ficas sino en personas condenadas al fracaso &ldquo;como Juana de Arco, Mar&iacute;a Antonieta o Colette. Mujeres emblem&aacute;ticas&rdquo;. Los dise&ntilde;os de esta colecci&oacute;n forman parte del acervo de museos como el Metropolitan de New York y el Victorian &amp; Albert de Londres, instituciones que montaron la exhibici&oacute;n &ldquo;Savage Beauty&rdquo; en 2011 y 2015, respectivamente, y la cual est&aacute; rankeada entre una de las 10 muestras m&aacute;s vista en la historia de los museos occidentales.&nbsp;
Entre las temporalidades en las que transit&oacute; Alexander McQueen, quiz&aacute;s la colecci&oacute;n <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8FqFW7m3by8">&ldquo;Sarabande&rdquo;</a> pueda expresar su mentalidad que miraba el pasado hist&oacute;rico para conectarlo con lo pr&oacute;ximo. En la temporada primavera verano de 2007, la presentaci&oacute;n fue acompa&ntilde;ada por una orquesta de c&aacute;mara que ejecutaba la &oacute;pera barroca de Handel que dio nombre al desfile. Dise&ntilde;os colmados de flores y confeccionados en gasas, encajes, volados para componer p&eacute;talos y estampados bot&aacute;nicos. Incluso una de las pasadas fue dise&ntilde;ada &iacute;ntegramente con flores congeladas. Al momento final, las bellezas l&aacute;nguidas caminaban en c&iacute;rculo debajo de una l&aacute;mpara de cristal, mientras la orquesta musicaliza con Paint it black de los Rolling Stones y McQueen saludaba.

Alexander McQueen. A 15 años de su muerte

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